Невозможный трикотаж и корсет, которого нет: показ Schiaparelli в деталях

Мода
Модные коллекции

Дэниел Роузберри вновь приглашает зрителей взглянуть на свой заповедник с самыми экзотическими созданиями.

6 марта 2026

Бестиарий Дэниела Роузберри продолжает пополняться. Его кутюрную коллекцию уже населяли величественные райские птицы, загадочные подводные обитатели и агрессивные хищники. В новом шоу он развивает эту идею и предлагает каждой пробудить в себе по-настоящему звериную энергию.

По собственному признанию Дэниела, на этот ход его подтолкнула брошь в виде сфинкса — одна из первых вещей, которую он разглядел в архивах, когда только пришел работать в Дом. Ее еще в 1935 году Эльза Скиапарелли разработала вместе со швейцарским художником Альберто Джакометти. Роузберри невероятно приглянулась идея, заложенная авторами — двойственность нашего естества. Он считает, что это именно то, как можно описать всю эстетику Schiaparelli: микс человеческого и животного, феминного и маскулинного, экстравагантного и гламурного.

Подобные приемы постоянно использовала и сама Эльза Скиапарелли. Стоит вспомнить хотя бы ее знаменитое платье с омаром, жакеты, расшитые бисером на манер перьев, аппликации с насекомыми, портреты цирковых животных на костюмах и сотни других работ, чтобы понять, что ее наследник лишь укрупняет это видение (читайте также: Шокирующая Эльза Скиапарелли: как муза Сальвадора Дали опередила моду на сто лет).

Поэтому своих «оборотней» дизайнер наделяет десятками отсылок к анималистике. Ткань в его руках непременно обретает черты змеиной чешуи, платья и юбки покрываются перьями, а пальто отращивают рукава и манжеты из меха. Та же тенденция наблюдается и в аксессуарах — сумки встают на курьи ножки, будто избушки из сказок, на туфлях вновь появляются «головы» хищников, а за серьгами пролетают длинные пряди ни то волос, ни то перьев.

Невозможный трикотаж и корсет, которого нет: показ Schiaparelli в деталях

При этом уходить в эксперименты с головой Дэниел не желает — сам признается, что стремился по большей мере передать ту магию, которую Schiaparelli демонстрирует на красных дорожках, и сделать это так, чтобы волшебство можно было «унести домой и носить каждый день».

«Это противоречие между модой как бизнесом и модой как миром грез. Между тем, каким должно быть платье, и тем, каким оно может быть. Между тем, какой женщина кажется, и кем она является на самом деле. Между историей дома и тем, как он существует сейчас. Все это легло в основу этой коллекции. В каждой вещи, в каждом аксессуаре есть очевидное противоречие»

Дэниел Роузберри

Поэтому в тандеме со «звериной» отделкой идут вполне понятные силуэты. Роузберри выводит на подиум эффектные вечерние платья, костюмы со строгими архитектурными линиями и простые ткани, вроде трикотажа или атласа. Хотя и в них оказывается место фантазии. Например, вязаные изделия украшают вставки из невесомой сетки — он прозвал этот образ «невозможным трикотажем». А эффект стекающего с тела шелка он достигает, прошивая ткань по спирали.

Из стильных приемов подмечаем поднятые воротники рубашек и жакетов, эффектные крупные украшения с большим количеством декора и обилие блеска для повседневной носки. Обращаем внимание на облегающие двойки из юбок на низкой посадке и укороченных топов — вот уже который сезон дизайнеры уверяют нас, что про оверсайз пора позабыть. Пока не стало слишком тепло, успеваем выйти в пушистых приталенных шубах и готовимся носить их же грядущей осенью. А на летних променадах выгуливаем полупрозрачные корсеты, «которых нет», подпоясанные тонким ремешком (читайте также: Главные тренды с Недели моды в Милане — что мы будем носить осенью и зимой 2026 года).